Сколько вулканов в индонезии, Индонезия эвакуирует тысяч человек из-за извержения вулкана - Российская газета
Оно находится в кратере, на высоте 2 метров, и глубиной самого озера метров. Деревянные дома джогло подлинные шедевры деревянной резьбы. По легенде, принц Бандунг Бондовосо воспылал любовью к прекрасной дочери раджи Прамбанан по имени Лара Джонгранг. Конечно, сейчас Ява уже не тот девственный остров, что лет назад.
Чтобы оказаться достойным расписывать ткань, нужно было обладать не только профессиональными навыками, но и добрым сердцем и благими намерениями. Ведь узор нес определенную символику: например, среди новобрачных до сих пор популярен узор сидомукти - рассыпанные зерна риса, дерево жизни, крылья птицы Гаруды на фоне храма.
В этом узоре заложено пожелание благополучия и большого потомства. Технология батика кропотлива: части ткани, не подлежащие окрашиванию, заливали расплавленным воском, а те фрагменты, которые хотели окрасить, оставляли свободными. Затем ткань погружали в чан с краской. После того, как краска высыхала, рисунок усложняли, воском покрывали новые участки, а ткань окрашивали другим цветом.
В основном мастерицы использовали два красителя — индиго и сога, в результате чего получались разные комбинации коричневого и синего цветов. Рисунок воском наносили с помощью чантинга — это инструмент, состоящий из черенка, медной чашечки, куда заливали воск, и тоненького носика, через который воском выводили изящные узоры на ткани. Появление химических красителей не убило это ремесло, а вдохнуло новую жизнь. Яванский батик по-прежнему актуален и пользуется спросом не только у молодежи, знаменитостей и политиков, но и у знаменитых модельеров.
И народ по-прежнему верит, что узор батика может повлиять на судьбу. Икат Узелковая техника ткачества.
Икат — еще одна гордость индонезийских мастеров. Икат дословно означает «плести». Это способ ручного производства узорных тканей. В зависимости от того, какая нить окрашивается, различают продольные и поперечные икаты. Окрашивают нить непосредственно перед ткачеством. Рисунок на таких полотнах получается будто слегка размытым, с неровным краем. Это обусловлено тем, что мастер переплетает нити утка второстепенная нить и основную и завязывает узелки, рисуя предварительный узор.
В эстетику иката давно влюбились именитые дизайнеры и модные дома, так что икат можно встретить не только в индонезийских деревнях, но и на подиумах мира.
Резьба по дереву. Деревянные дома джогло подлинные шедевры деревянной резьбы. Искусство резьбы по дереву на Яве имеет глубокие корни. В средние века к этому ремеслу допускали только представителей высшей касты — брахманов. К своей работе они относились как к религиозной службе или своего рода жертве богам, так как основными заказчиками были храмы. В основном для изделий использовались ценные породы дерева — тик, эбен или сандал. Но чуть позже зажиточные яванцы начали возводить себе дома в ярком и до сей поры непревзойденном по пышности убранства, стиле - джогло Joglo.
Многослойная ступенчатая резьба венчала потолки таких зданий, а ажурные стены с мельчайшей как паутинка резьбой составляли стены. Джогло-дома имели высокие крыши и лежали на квадратном деревянном каркасе. Иногда такую резьбу еще и расписывают цветом и золотой краской. Местечка Джепара и Кудус на острове Ява издревле славилось своими резчиками по дереву и традициями изготовления домов в джогло-стиле. Мастерские резчиков по дереву, а также образцы старых домов мы предлагаем увидеть в рамках наших туров , охватывающих ремесла Явы и острова Бали.
На острове Бали можно увидеть сразу ряд джогло: - старинный образец резной деревянной стены в отеле Bulgari Resort Bali - прекрасный образец целого дома в ресторане Kudus отеля Como Shambhala Estate. Яванская резьба по дереву - дом в стиле джогло на острове Бали. Вулкан Анак Кракатау Дитя Кракатау.
Пожалуй, самый грозный вулкан Явы. Его извержение в году унесло жизней, ударная волна обошла 7 раз всю планету, а мощность взрыва равнялась взрывам в Хиросиме! Пеплом, который выбросил разъяренный вулкан во время извержения, можно было несколько раз покрыть всю поверхность Земли. Вулкан бушевал несколько десятилетий, в результате чего образовался новый вулкан - Анак Кракатау, или сын Кракатау.
Если вулкан активен, то полюбоваться им можно с воды, с катера или лодки. Если же вулкан относительно спокоен, то можно запланировать высадку на его черный берег и отличный снорклинг рядом с ним. С этой же оконечности Явы можно попасть и в Национальный заповедник Уджунг Кулон. Здесь сохранились реликтовые тропики и животные-эндемики, например, яванский носорог, голубая пантера, буйвол Бантенг, макака-крабоед, зеленая черепаха, пчелоед, козерог и другие редкие животные.
В этом регионе Восточной Явы много всего интересного: горы до метров, озера и около 50 рек, пещеры, почитаемые местными как священные, мощные водопады, живописные рисовые поля и колоритные деревушки. Самое известно место региона - огромная древняя кальдера Тенгер, это море пека, в которой образовались четыре новых молодых вулкана. В том числе и знаменитый вулкан Бромо.
Путь по песчаному "морю" путнику помогут пройти лошади или джипы, а вот подняться на смотровую площадку, откуда открывается вид на все вулканы, придётся самим! Национальный парк интересен еще и своими жителями — тенгерами. Эти поразительно спокойные люди живут в буквальном смысле слова на пороховой бочке ведь вулканы этой гряды действующие , но другого им и не нужно. Они почитают Бромо как божество, ведь от него зависит их жизнь.
Вулкан может не только разрушать, но и созидать — вулканический пепел служит прекрасным удобрением для риса, благодаря чему тенгеры собирают урожай несколько раз в год. Каждый год яванцы задабривают вулканы, принося им дары и жертвы. Эта древняя церемония называется Кесодо. Она начинается вечером, когда тысячи молящихся с огоньками в руках забираются на вершину. Звучат барабаны и гамеланы, читают мантры Сразу после заката начинается драматический спектакль с танцами по мотивам легенды фестиваля.
В полночь приходит время молитвенного транса. В кратер вулкана летят капуста, картошка, деньги, живые куры и козы Сильно нагрешившие кидают коров А вот жуткий обычай с жертвоприношениями детей наконец-то забыт. Хотя начался он не просто так. По легенде, жили-были король с королевой, и все бы ничего, да только детей у них не было.
Медитировали они медитировали, да дождались бога, который пообещал им решить их проблему, если только последнего ребенка они отдадут вулкану Бромо. Разумеется, этот последний ребенок двадцать пятый по счету оказался просто душкой, настоящий любимчиком, и бросать такого в вулкан совсем не хотелось.
Тогда вулкан рассвирепел и чуть было не устроил извержение, после чего принц сам бросился в его дымящееся жерло А его братья и сестры пообещали вулкану каждый год бросать в него младенцев Со временем некоторые люди перестали верить в анимистическую сущность вулкана, увы Вулкан Иджен Кавах Иджен.
О, пожалуй, это самый красивый и загадочный вулкан на Яве! Его внешность обманчива: в жерле кипит не лава, а мирно плещется бирюзовое озеро Кавах-Иджен Правда, наполнено оно гремучей смесью соляной и серной кислот, и если погрузить в него лист алюминия на 20 минут, то металл истончится до состояния прозрачного лоскутка ткани! Кавах-Иджен — самое большое кислотное озеро в мире. На поверхности температура 60 С, а на глубине — С во время извержений — до С.
Вулкан Иджен — один из самых опасных действующих вулканов на Яве. Он постоянно показывает свой характер, извергая клубы серного дыма. Но это не останавливает путешественников: к его жерлу ведут удивительно красивые тропинки с потрясающими видами.
На серых скалах разбросаны ярко-желтые глыбы серы. Она выходит на поверхность в жидком состоянии насыщенного красного цвета, ползет вниз по склонам, рисует на них причудливые прожилки При остывании сера твердеет и становится желтой.
А что происходит ночью! Обязательно дождитесь темноты: при окислении жидкая сера начинает светиться в темноте невероятными синими и голубыми огнями. Это мистическое явление называют «синей лавой» или «синим огнем». Советы: на посещение Иджена лучше планировать пару дней, так как дорога очень изматывающая, хоть и красивая. А вулкан по-разному красив и днем, и ночью. Возьмите с собой теплую одежду и респираторную маску, так как запах серы может слегка омрачить экскурсию. Увидеть все вулканы острова Ява, а также самые значимые вулканы Суматры, Бали и Флореса можно, отправившись в наш тур с гидом-востоковедом , который поведает Вам любопытные факты не только о культуре, но и из области вулканологии Чайные плантации.
Западная и Центральная Ява. Индонезия — один из крупнейших поставщиков чая в мире.
Благодаря субтропическому климату, высокой влажности, обилию солнца и уникальным свойствам вулканической почвы, индонезийский обладает особыми характеристиками. Все началось с голландцев, которые пытались выращивать здесь китайский чай. Полтора года ушло на безуспешные попытки, и тогда голландцы переключились на ассамские саженцы, с чего и начался расцвет чайного производства в Индонезии.
Хотя чай давно стал неотъемлемой частью индонезийской культуры, особой церемонии чаепития, как например, в Китае или Японии, у них нет. В местных магазинах чай даже не продается, так как у каждой семьи он растет в огороде. Большей популярностью пользуется зеленый чай, в него любят добавлять цветки жасмина или Советуем съездить на чайные плантации на западной Яве в окрестностях г.
Здесь чайные деревья растут на высоте около м над уровнем моря, неподалеку от Белого кратера и в окрестностях природного заповедника Ранка Упас. Чайные плантации то тут, то там разбросаны по всей Яве. Кофейные плантации. Центральная Ява. Появлению кофе Индонезия тоже обязана голландским колонизаторам.
Именно они привезли саженцы в конце 17 века. На вкус он сбалансированный, с нотками шоколада и ореха, с легкой кислинкой и нежным ароматом. Мы советуем вам обратить внимание на следующие уникальные сорта: Панкур Pankur — вкусный кофе с плотным телом, оттенками фруктов, тонким привкусом пепла, и с насыщенным ароматом.
Вначале спелые отборные ягоды сушат, затем очищают и складывают в мешки. Зерна хранятся от 2 до 6 лет при определенной температуре и высокой влажности. После обжарки напиток получается плотным и густым, с насыщенным и глубоким ароматом и сладкими нотками. И конечно, попробуйте Kopi Luwak Копи Лювак - самый дорогой сорт кофе в мире.
В его производстве участвует маленький зверек мусанг. Он ведет жизнь аристократа: днем спит, а ночью пьет забродивший пальмовый сок и закусывает его отборными кофейными зернышками. Собственно, в его пищеварительном тракте и начинается путь самого дорогого сорта кофе. Мусанг переваривает и экскретирует зерна. Люди их собирают, моют, сушат и очень аккуратно и легко обжаривают. Благодаря циметину — веществу, входящему в состав желудочный сок этого зверька, кофейные зерна получают неповторимый вкус: с легкой горчинкой, яркими оттенками сливочного масла и меда, и четким приятным послевкусием.
Урожай кофе «Копи Лювак» не превышает кг, почти все из которых отправляются на экспорт в Гонконг и Лондон. Продегустировать кофе прямо на плантациях Явы Вы сможете в одном из наших туров в Индонезию. Пещера Джомбланг Goa Jomblang. Это одна из самых красивых пещер на острове! Лучшее время для посещения — около 12 часов дня, когда на глубину 60 метров проникает луч света и превращает сырую пещеру в инопланетный пейзаж.
В пещере есть несколько залов и подземная река, по которой особенно весело спускаться на тюбинге. Одна из самых красивых пещер в Индонезии Goa Jomblang расположена на острове Ява. Пляжи острова Ява. На Яве каждый найдет себе пляж по душе — начинающие и продолжающие серферы, любители снорклинга и спокойного отдыха. Пляж Карита подходит для семейного отдыха — чистая вода, широкая береговая линия с белым песком, умопомрачительный вид на вулкан Кракатау и дайвинг.
Кстати, если белым песочком вас уже не удивить, поезжайте на сам остров Кракатау — на пляжи с черным вулканическим песком.
Возле отеля есть кофейная фабрика, откуда кофе поставляется в Голландию. Погуляли немножко по окрестностям, попили душистый кофе и пошли отдыхать, ведь в 2 часа утра нужно было уже стартовать. Утром оперативно проснулись, забрали ланч-боксы и уехали с нашим невозмутимым водителем Джони к началу трека на Иджен.
Здесь уже собралось прилично народу. Заплатили за вход, взяли в аренду респираторы и направили стопы наверх. Тропа достаточно крутая, но очень хорошо утоптанная и укатанная тележками, так что идти можно в легких кроссовках.
Поднявшись чуть выше и обернувшись назад, можно наблюдать долгую извилистую вереницу из налобных фонариков. Даже ночью достаточно тепло и комфортно. Только возле самого края кратера подул холодный ветерок. Была еще глухая ночь, когда мы заглянули вглубь Иджена. Метров на ниже из земных недр шел густой дым, подсвечиваемый туристическими фонарями и синим пламенем горящего метана. Такого странного и апокалиптического зрелища я раньше никогда не видел.
Вереница людей спускалась в черный густой мрак, откуда доносился шум и сияло холодное пламя. Конечно же, мы побежали вниз делать заветные кадры на фоне дыма и желтой серы.
Когда ветер нес в нашу сторону этот едкий дым, дышать становилось невозможно. Респираторы были скорее для морального успокоения, а на деле мало чем могли помочь. Глаза слезились, ориентация терялась.
Поэтому мы решили не испытывать судьбу и не соваться очень близко к источникам дыма. Как не странно, но в столь адских условиях работают люди. Они добывают серу открытым способом, а потом в корзинах тащат ее на себе из кратера Кавах Иджен сначала вверх, а потом вниз. Сера очень тяжелая и вес таких корзин может доходить до кг.
При том, что индонезийцы выглядят очень маленькими и щуплыми, они способны таскать такие тяжести в жестких и неудобных бамбуковых корзинах. Заработок у них мизерный — за одну ходку можно получить около 10 долларов. Наконец на небе появились первые ласточки рассвета и мы начали подниматься, чтоб увидеть побольше невероятных красок.
Теперь можно было легко рассмотреть озеро из серной кислоты, которое заполняло весь Кавах Иджен. Жидкость в нем имела поразительно бирюзовый цвет, который так и манил к себе.
Из жерла вулкана поднимались люди, местные тащили корзины с серой, а в небе разгорались краски рассвета. Наступило время спускаться. Местные предлагают здесь услуги такси.
Туриста сажают на металлическую повозку, похожую на те, которыми эвакуируют заболевших горной болезньюна Килиманджаро, и везут с ветерком вниз. Двое наших ребят решили попробовать этот сервис — были довольны и получили немножко адреналина. Спустившись к стоянке, мы расправились с ланч-боксами, сдали респираторы и отправились в паромной переправе на Бали.
Кстати, дорога была очень живописной. Оперативно сели на паром, который практически сразу отчалил. Внутри было просторно, работали кондиционеры, было даже что-то типа караоке со сценой. Одним словом, плылось нам очень комфортно.
На Бали нас ждал уже новый водила — Хан, приятнейший и веселый мальчуган. Нам он бесконечно понравился. Бали резко отличается от Явы. Во-первых, здесь доминирует индуизм, а не мусульманство.
.jpeg)
И это, мне кажется, резко меняет облик острова. Везде стоят храмы и каменные заборы, стилизованные под храмовые сооружения. Путь в Куту занял много времени из-за безумно плотного трафика на Бали. Когда мы приехали в отель, уже почти стемнело. Но это нас не остановило от ночного купания и прогулки по злачным местам самого популярного курорта Бали. Сегодня отсыпались по полной, потом — утренний заплыв в море и снова в путь.
Поехали на север к легендарному храму Пуру Улун Дану на озере Братан. Храм абсолютно затмилнаши ожидания. Он оказался небольшим, но очень красивым и уютным. Индуистские храмы на Бали сильно отличаются от тех, что можно найти в других странах юго-восточной Азии.
Локальные жители с удовольствием фотографировались с диковинными для них туристами. Недалеко от храма находилась и следующая наша цель — водопад Гит Гит. К нему ведет живописная тропинка, петляющая через маленькие поселки, аккуратные огородики и сувенирные лавки. Эту прогулку портил только истошный обезьяний крик, который без остановки крутили по динамикам, разбросанным в лесу.
Видимо, обезьянки здорово насолили местным.
Водопад в это время был не очень полноводным, но находился среди очень приятной зелени и красиво дополнил сегодняшний день приятными ощущениями. Среди леса зашли в очень интересную кофейню. Здесь подают знаменитый сорт кофе — лювак. Это кофе прямо с кустов съедает местный интересный зверек — мусак, в желудке которого эти зерна ферментируется. Так получается кофе — деликатес, который нам повезло попробовать.
И заодно поиграть с ручным мусаком. Вечером мы прибыли в Ловину — небольшое селение на северном побережье. Заселились в атмосферном отеле с красивым бассейном и внутренним двориком.
Отели на Бали и особенно прелестны. Утром поплыли на лодке смотреть дельфинов. Встретили очень красивый рассвет и увидели много этих умных морских млекопитающих. Нам встретились представители какого-то некрупного вида. На Бали нам рассказали очень неприятную новость.
Оказывается, несколько дней назад проснулся Агунг м — наша главная цель на этом острове. Вулкан закрыли, так как на вершине начались выбросы смертельно ядовитых газов. Пришлось думать об альтернативах, ведь наш активный тур еще не закончился. К счастью, в Индонезии вообще нету проблем с вулканами. Подходящая замена нашлась сама собой — Батур находился как раз на маршруте, недалеко от Агунга. И хотя эта гора значительно ниже, всего м, ее жерло все еще дымило после недавнего извержения.
По пути посетили Пуру Улун Дану Батур. С территории этого большого храмового комплекса открывается великолепное зрелище на Батур и Агунг. Кстати, Батур, как и Бромо — «свежий» огненный конус, выросший в старой кальдере, где также находиться красивое озеро. Машину мы оставили у подножья горы, а сами через огороды направились к началу трека наверх. Склон уже успел зарасти густым лесом, через который была проложена узкая тропинка.
Несмотря на крутой уклон, местные умельцы ездили здесь на мотоциклах, транспортируя хворост и свежую траву вниз в деревню. Восхождение заняло у нас полтора часа, мы даже не заметили, как это случилось. Но в конце пути нас ждал очень теплый прием — целая шайка обезьян. Было так непривычно видеть этих животных на вершине!
Тем не менее мы вызвали у них немалый интерес. Вскоре кое-кто из нас уже был обворован этими очаровательными созданиями. Они прыгали прямо на спину, со знанием дела открывали рюкзак и тащили оттуда все, что плохо лежало.
Спускались к машине уже вечером. В деревне нам попались интересные хлебные деревья, мимо которых сложно было пройти. Кстати, возле места нашей парковки было маленькое кафе, где очень вкусно готовят тунца. К подножью Агунга приехали поздно, усталые, но довольные. Отель находился среди джунглей и с его территории хорошо просматривался Агунг, который проснулся и угрожал испортить отпуск многотысячной армии туристов на Бали.
Утро выдалось отменным. Отель стоял в райском месте. Искупаться в бассейне с видом на Агунг было в самый раз, ведь дальше нас ждал переезд в порт и отплытие на скоростном катере на остров Ломбок.
К сожалению, из-за задержек по причине больших волн скоростной катер оказался начисто не скоростным, и большую часть дня мы потратили на изнурительное плавание к следующему острову.
Наградой за эти страдания был шикарный закат с видом на вулканы Бали. На Ломбоке уже ждал новый автомобиль, оперативно доставивший нас в поселок Сенару, где нам предстоял брифинг по предстоящему треккингу на Ринджани м и очень уютный ночлег в незатейливых бунгало. В первую очередь надо было заехать в национальный парк и расписаться в журнале посетителей.
Ехали мы в кузове небольшого грузовика вместе с портерами и нашим барахлом для треккингового тура. Было солнечно, весело и с ветерком. После завершения бюрократических составляющих нас высадили в начале маршрута. Открытая, пыльная местность уходила плавно вверх, туда, где красовался большой конус Ринджани.
Кстати, снизу он выглядит не очень высоким и обманчиво соблазняет расслабиться. Тем не менее сегодня предстояло набрать м высоты и преодолеть 14 км. Мы несли свои вещи, кроме палаток, ковриков и спальников — то есть практически ничего не несли.
Портерам же пришлось заботиться о продуктах, воде и нашем бивуаке. На гору пускают только в сопровождении локального гида и команды портеров. Все здесь чем-то отдаленно напоминает восхождение на Килиманджаро , только мне Ринджани понравился больше. Портеры несут груз в плетенных бамбуковых корзинках, таких же, какие используют шахтеры для добычи серы на Иджене.
Мы пробовали тащить такую поклажу — жутко неудобно. Но они себя чувствуют очень уверенно на тропах и даже бегают с полными корзинами.
Первая часть пути выдалась невероятно жаркой. Леса и тени практически не было, на обед пришлось останавливаться под тентом, чтоб спрятаться от изнурительного солнца. Но вскоре налетели тучки и идти стало легко и комфортно.
Трек на Ринджани был проложен как любят в Индонезии — просто в лоб. Серпантины для слабаков. В этом есть и свой плюс — подъемы довольно быстрые. Базовый лагерь находится на самом гребне хребта, который тянется от главного конуса. Здесь не очень много ровных площадок, но зато умопомрачительный вид. Вершина кажется совершенно рядом, из-за чего становятся непонятными порывы гидов поднимать нас в час ночи.
Но для того они и местные, чтобы хорошо знать гору. Подняли нас в час ночи. На улице было достаточно тепло, но спать хотелось очень сильно. Далеко внизу виднелись далекие кольца лесных пожаров. Казалось, будто еле уловимый запах гари доносился даже сюда. Оставив палатки с портерами, мы взяли только необходимые вещи и выдвинулись на штурм. Даже в темноте пирамида вершины обманчиво казалась очень близкой.
Но шли мы к ней, казалось, целую вечность и поднялись как раз вовремя — к рассвету. На гору поднималась куча людей — сотни две, не меньше. С вершины открывался чудесная картина: главный кратер, заполненный водой.
Это озеро носит романтическое название «Дитя океана». Посреди озера вздымается активный стратовулкан, который извергает несколько струй густого дыма, напоминая о том, какая мощь дремлет под горой. Когда солнечный диск поднялся над горизонтом, Ринджани отбросил огромную тень, которая тянулась по океану к берегам самого Бали. Прекрасное зрелище.
Когда красные оттенки начали бледнеть, а солнце набралось сил, мы пошли обратно. Было забавно встретить на спуске обезьян, которые уже научились выпрашивать у туристов вкусняшки. В лагере немного отдохнули, упаковали вещи и пошли к озеру в кальдере. Спуск был затяжным и крутым. Само озеро очень красиво. Вода здесь теплая, а в ней плавают меченосцы и другие рыбки, которых мы привыкли видеть в аквариумах. Слегка испортило настроение то, насколько здешние тропы загаженные мусором.
Такого я не видел в горах нигде. Львиную часть мусора бросают портеры и повара, которые готовят пищу для туристов.
